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Hydrater la peau. Occlusion

Nous continuons à parler de l'amélioration de l'hydratation de la peau. Parlons aujourd’hui de la façon de retenir l’humidité de la peau et d’empêcher son évaporation rapide, c’est-à-dire l’occlusion.

L'eau monte continuellement des profondeurs de la peau jusqu'à sa surface puis s'évapore. Si vous ralentissez son évaporation en recouvrant la peau de quelque chose d’étanche aux gaz, la teneur en eau de l’épiderme augmentera suffisamment rapidement. Cette méthode s'appelle occlusale.

Si le film est complètement impénétrable, l'épiderme deviendra trop humide, ce qui entraînera un gonflement de la couche cornée et une destruction de la barrière. Un soi-disant effet de serre sera créé.

Mais le film semi-perméable ralentit mais n'arrête pas complètement l'évaporation de l'eau. Il éliminera les symptômes de la sécheresse sans endommager la peau.

Les ingrédients qui ralentissent l'évaporation de l'eau diffèrent par la force de l'occlusion:

• les huiles minérales, la vaseline, la paraffine liquide - il s’agit d’hydrocarbures, de produits pétroliers;

• lanoline - cire animale à base de laine de mouton;

• graisses animales - oie, baleine, porc;

• Le squalène et son dérivé, le squalane, sont des composants naturels du sébum humain; obtenu à partir de foie de requin, certaines plantes;

• Huiles végétales riches en acides gras saturés et monoinsaturés. Par exemple: beurre de karité (karité), mangue, prakaksi, cacao, etc.

• Cires naturelles - cire d'abeille, cires végétales.

La vaseline et d'autres dérivés d'huile minérale créent une occlusion trop forte et peuvent ralentir la récupération de la barrière épidermique - les cellules ne recevront pas de signal à temps pour que la barrière ait besoin d'être réparée. Par conséquent, choisissez des produits cosmétiques, dans lesquels aucun composant de données! En particulier, cela devrait prêter attention aux propriétaires de peaux mixtes et grasses.

Privilégiez les produits cosmétiques contenant des composants créant une occlusion légère: cires naturelles, huiles végétales et squalane végétal.

Les crèmes occlusives éliminent rapidement la peau sèche, réduisent l'inflammation et les démangeaisons dans les maladies de la peau. Ils sont nécessaires pour la peau, par exemple, pour la protection en hiver. Cependant, ils ne doivent être utilisés qu'au stade initial, car ils n'agissent pas sur la cause de la déshydratation de la peau - une violation de la fonction barrière du stratum corneum.

Les composants liés à la peau aideront à restaurer la couche cornée. Ce sont des céramides, du cholestérol et des huiles, particulièrement riches en acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6. Cependant, soyez patient: le processus de restauration de la couche cornée n'est pas rapide, mais vous obtiendrez ainsi une peau en bonne santé, capable de résister aux effets agressifs de l'environnement.

http://bfncosmetics.ru/blog/uvlajnenie-koji-okkluzia

Hydratant pour la peau

Lorsque l'équilibre hydrique est normal - et que la peau est belle, elle est lisse, terne, sans rides ni taches squameuses. Mais s'il y a un déséquilibre - vous verrez immédiatement le mal, dès que vous regardez le reflet dans le miroir. La déshydratation signifie la perte d'élasticité et d'élasticité, l'apparition de microfissures et de desquamations. Et ensemble, toutes ces petites choses désagréables peuvent conduire à la formation de rides.

La déshydratation de la peau - un phénomène qui dépend de nombreuses influences, est également connue des non spécialistes.

Des soins inappropriés entraînent le fait que les substances retenant l'humidité sont «lavées» de la peau.

Avec l'âge, le facteur hydratant naturel de la peau diminue.

L'amincissement de la couche cornée, dû à des causes externes et internes (mauvaise écologie, stress, maladies, etc.) conduit à une augmentation de l'évaporation de l'humidité de la surface de la peau.

La perturbation du métabolisme des acides gras insaturés dans l'organisme provoque, à son tour, une altération de la production de lipides dans l'épiderme, en particulier des céramides (céramides), et en fait, elle protège la peau des effets desséchants de l'environnement extérieur.

Avec les changements brusques de température, le rayonnement ultraviolet puissant, l’écologie malsaine et d’autres problèmes assez courants de notre environnement, la charge sur la peau augmente considérablement, son humidité s’évapore activement. Si la charge devient constante, la perte d'humidité apparaît clairement, d'où la perte de l'apparence de la peau.

Est-il possible de faire face à ces influences néfastes? Qu'est-ce qui peut aider notre cosmétique moderne?

Malheureusement, la cosmétologie n'est pas encore en mesure de stimuler artificiellement le maintien de l'équilibre hydrique de l'intérieur. La science n’est pas en mesure d’améliorer le processus dans notre corps avec de l’acide hyaluronique et, afin d’accroître le flux d’eau vers l’épiderme par les vaisseaux, nous ne pouvons que boire au moins 1 l d’eau minérale par jour, dans l’espoir que le corps puisse le supporter " le recyclage. " Mais la cosmétologie a appris à retenir l'humidité à la surface de la peau, non pas en une, mais de deux manières.

1. Bouclier externe: il est créé à la surface de la peau sous la forme d'un film, ce qui empêchera l'évaporation de l'humidité des couches inférieures de l'épiderme.
2. Traitement de substitution: cette méthode comprend des composés hygroscopiques (retenant l’humidité) destinés à restaurer le facteur hydratant naturel de la couche cornée. Pour une telle thérapie, il est courant d'utiliser des substances liées à notre peau.

Quels mécanismes les différents humidificateurs utilisent-ils dans la cosmétologie moderne? Après tout, pour choisir un produit contenant un certain additif, il est nécessaire d’anticiper les résultats de ses effets sur le corps.

Selon les experts du magazine "Kosmetik international", les médicaments pour le traitement de substitution sont très divers.

Les plus appropriés sont ceux qui sont inclus dans les FNM - urée, acide pyrrolidone carboxylique, acide lactique, etc.

L'acide hyaluronique possède des qualités inégalées: seulement 1 g se transforme en un gel de 1 litre d'eau! En outre, il ne lie pas seulement l'humidité de cette manière, mais crée également un film à la surface de la peau, ce qui empêche l'eau de sortir des couches les plus profondes. L'acide hyaluronique crée un environnement humide qui aide à régénérer les cellules de la peau et à guérir les plaies.

Le chitosane, obtenu à partir de coquilles chitineuses de crustacés, peut avoir un effet similaire à celui de l'acide hyaluronique, bien qu'il soit inférieur en activité et en force.

Les protéines et les acides aminés du lait et de la soie créent des gels assez visqueux à partir de l'humidité, ce qui contribue à la retenir longtemps. Les produits cosmétiques contenant ces composants conviennent à presque tous les types de peau.

La glycérine est l'un des plus anciens humidificateurs. Il absorbe bien l’humidité, mais présente un inconvénient majeur: il recueille et aspire l’eau non seulement de l’environnement, de l’air, mais également des couches profondes de la peau. Par conséquent, on pense que l’utilisation du glycérol conduit à la déshydratation du derme. Certaines entreprises signalent à l'acheteur: "Nos préparations ne contiennent pas de glycérine - elles sont les meilleures!" Mais la science n'a pas encore prouvé que la glycérine est nocive, ce point de vue peut donc être qualifié de controversé.

Le propylène glycol exerce une action proche de la glycérine. En outre, il s’agit d’un solvant puissant qui est donc largement utilisé dans divers produits cosmétiques. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un composant moins controversé que la glycérine. Certains experts le considèrent très toxique: après tout, la composition du propylène glycol est similaire à celle de l’éthylène glycol, c’est un antigel, pas un humidificateur. Mais d'autres pensent que la différence de composition chimique réduit la toxicité et que leur similarité n'implique pas qu'elles ont les mêmes propriétés.

Le sorbitol est l’un des hydratants les plus doux. Il appartient au groupe des sucres et son mécanisme d'action est similaire à celui des acides aminés: il forme un film très confortable qui n'endommage pas la peau et qui maintient longtemps l'humidité dans la couche cornée.

Un autre moyen de préserver l’humidité consiste à créer un film sur la peau. Les préparations pour la formation d'un film de surface comprennent les graisses et les cires, les huiles minérales, la glycérine, les composés de silicone (diméthicone) et d'autres composants.

Le film, créé à partir de graisses saturées et d’huiles minérales, est généralement très dense et présente un «effet d’occlusion», c’est-à-dire qu’il «bloque» l’eau dans la peau, ce qui peut provoquer un œdème tissulaire local. En raison de ce manque de préparations avec des graisses saturées (saindoux, cire d'abeille, beurre de cacao) et des huiles minérales, elles ne conviennent pas à toutes les peaux.

Le film créé par les graisses insaturées et les acides gras est plus élastique et délicat que celui des graisses saturées et des huiles minérales - il ne provoque pas d'occlusion prononcée et convient donc à tous les types de peau.

Les produits contenant du diméthicone sont considérés comme étant confortables pour toutes les peaux, même les peaux sèches et sensibles. Cette substance ne permet pas à l'eau de s'évaporer et la retient en permanence dans la couche cornée de l'épiderme. Mais il ne faut pas oublier que de telles compositions ne sont pas lavées à l'eau et ne doivent être éliminées qu'à l'aide de produits cosmétiques contenant de la graisse. Par conséquent, la diméthicone est administrée principalement dans les crèmes et les masques de jour.

En bref, il existe de nombreuses possibilités pour hydrater la peau de ceux qui sont au courant des dernières réalisations de la cosmétologie. Nous allons donc agir selon le principe "boire, marcher, ma peau, beaucoup"? Achetons des masques super-hydratants, allons-nous y nager jusqu'à ce que nous nous noyions?

Un bon spécialiste sait qu'une mauvaise hydratation ne résoudra pas les problèmes de déshydratation de la peau, mais peut provoquer l'apparition de nouveaux "maux de tête". Avant de choisir le moyen, il est important non seulement de déterminer votre type de peau, mais également de savoir dans quel état il se trouve. Un tel diagnostic - la compétence d'un professionnel. Il ne lui suffit pas de subir un test à court terme, il faut également répondre à des questions supplémentaires sur la réaction de la peau à différentes substances et procédures.

Si, par exemple, la peau est fine, sa graisse grasse est détruite, mais la barrière épidermique est intacte - elle subit une certaine étanchéité après le lavage, mais réagit rarement aux irritations externes telles que les changements de température et l'air sec. Cette peau convient à l'utilisation de produits à base de graisses saturées et de cires: elles créent un film dense qui remplacera le film protecteur détruit et facilitera le développement de lipides dans l'épiderme.

Et si la peau est sèche et sensible, avec une barrière épidermique brisée, au contraire, elle ne tolère pas les graisses saturées: le film dense «bloquant» l’eau interfère avec le processus de régénération cellulaire. Ce type de peau nécessite des préparations contenant des graisses insaturées, des céramides, des acides aminés, des sucres. Ils aideront à restaurer la barrière épidermique.

Comment distinguer les peaux sensibles sèches de juste sèches? Demandez à une esthéticienne. Et ensuite, conformément à son diagnostic, diriger les pieds vers le magasin pour des produits cosmétiques qui soulageront la sécheresse et l’inconfort.

Les moyens pour hydrater la peau ont une consistance différente.

Gel - un médicament qui ne contient pas de suppléments de graisse. Ses propriétés hydratantes sont assez élevées, principalement en raison de la création d'un film à la surface de la peau. Le degré d'hydratation de la peau dépend des substances utilisées comme agents gélifiants. Caractéristiques de tous les gels: sur une peau très sèche, ils peuvent provoquer une sensation de raffermissement; pendant la saison froide, leur utilisation devrait être limitée. Les professionnels n’apprécient pas beaucoup le gel - c’est peut-être un préjugé, mais beaucoup pensent que «les gels raffermissent toujours la peau». Cependant, cet effet est souvent dû au fait que le médicament n'est pas correctement sélectionné.

Par exemple, les dérivés de la cellulose (méthylcellulose, carboxyméthylcellulose, éthylcellulose, etc.) créent des solutions visqueuses et un film dense. Mais le gel sur cette base présente un inconvénient évident: s’il est appliqué sur la peau avec une couche légèrement plus épaisse, il se déploiera quand il sera desséché. Pour ces pellets, un maquillage de décoration est un problème, pour le dire gentiment. Autre chose: si l'humidité de l'air est plutôt basse, les propriétés hydratantes du gel à la cellulose tombent également.

Préparations dans lesquelles le rôle de l'agent gélifiant est joué par les composants d'algues - alginates et carraghénates, ainsi que les gels contenant des dérivés de carbopol et de pectine, plus doux et plus faciles à manipuler.

Mais les plus efficaces sont les produits contenant de l'acide hyaluronique et du chitosane - leurs propriétés hydratantes ne dépendent pas de l'humidité de l'air.

Les propriétés hydratantes de tous les gels sont renforcées si la formulation comprend de l'urée, de l'acide lactique et de l'allantoïne.

La crème en émulsion est une émulsion huile dans eau traditionnelle, c’est-à-dire qu’elle contient plus d’eau. Lorsqu'elle est appliquée sur la peau, l'eau s'évapore et un mince film d'acides gras reste à la surface, donnant à la peau une finition mate et empêchant l'eau de s'évaporer de l'épiderme. Les esthéticiennes utilisent les émulsions avec plaisir: elles sont confortables à utiliser, bien appliquées sur la peau, les adoucissent et les allongent uniformément.

Caractéristiques des crèmes à base d'émulsion: elles ne conviennent pas très bien aux peaux grasses présentant des symptômes de séborrhée, car la création d'un film peut perturber l'écoulement du sébum et provoquer une inflammation.

Les propriétés hydratantes des émulsions sont renforcées par des substances faisant partie du facteur hydratant naturel. Ces produits cosmétiques sont le plus souvent utilisés comme crème de jour - base de maquillage.

Si des émulsifiants actifs (des tensioactifs, en particulier du laurylsulfate de sodium; certains dérivés du glycérol) sont introduits dans la formulation, le médicament ne peut pas être utilisé sur des peaux sèches et sensibles présentant une barrière de protection brisée - il peut en souffrir davantage.

Lait hydratant - en fait, la même crème pour émulsion liquide hydratante, mais uniquement avec une teneur élevée en eau.

Caractéristiques: il a généralement des propriétés hydratantes plus prononcées, il est bien toléré, même pour les peaux grasses. Cependant, son utilisation n’est pas très confortable, car elle se répand à la surface de la peau et se consomme plus rapidement. Par conséquent, parmi les esthéticiennes économiques, le lait est probablement moins populaire que la crème en émulsion épaisse.

Tonic - liquide tonique sans alcool, contenant des substances qui retiennent l'humidité.

Caractéristiques: les toniques ne sont pas utilisés indépendamment, mais comme traitement hydratant supplémentaire pour les peaux déshydratées. C'est très bien de les utiliser en été car ils refroidissent la peau.

Les masques sont parmi les hydratants les plus actifs. Ils donnent un effet instantané qui dure depuis un certain temps. Ils sont considérés comme les procédures de salon les plus populaires. Les masques sont de différents types et textures.

Gel (gelée) - selon la recette, ne diffère pratiquement pas du gel pour les soins quotidiens de la peau. Ils contiennent des ingrédients plus activement hydratants et des guérisseurs, ils ont donc une consistance plus visqueuse.

Crème - sont des crèmes plus épaisses, qui incluent des charges inertes (argile blanche, oxyde de zinc, etc.). Ils ont une texture dense.

Pâte à base d'argile blanche. Il contient divers principes actifs (urée, allantoïne, acide lactique, etc.). De tels masques n'hydratent la peau que s'ils sont eux-mêmes humides. Lorsque le masque sèche, il change de fonction. Il réduit maintenant les pores.

Argile à base d’argile naturelle, y compris divers types de limon (loess, sapropel), à base de boue thérapeutique (boue de la mer Morte, sources thermales), etc. À l’instar des masques pâteux, l’argile hydrate la peau seulement lorsqu'elle est humide.

Donc, pour maximiser l’effet de l’hydratation de votre peau, vous devez d’abord connaître son caractère et ses préférences. Par conséquent, ne négligez pas les conseils d'un spécialiste, il vous sera utile non seulement pour les hydratants, mais aussi pour les procédures nourrissantes.

Problèmes cosmétiques: symptômes, diagnostic, traitement, etc.

http://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

L'occlusion en cosmétologie est

En cosmétologie, les hydratants sont appelés agents qui augmentent la teneur en eau de la couche cornée de la peau, la rendant ainsi plus douce et plus plastique.
Dans la littérature anglaise, les hydratants ou leurs ingrédients individuels (hydratant, humectants) sont également appelés émollients ou huiles (graisse, huile, lubrifiant). Malgré la proximité sémantique, ces termes ne sont pas interchangeables et sont définis différemment:

• Hydratant - un médicament / substance qui hydrate ou retient l'humidité, sert de source d'eau
• Humectant - Médicament / substance lui-même hygroscopique ou favorisant l'accumulation de liquide (par exemple, la glycérine)
• Emollient - une substance qui adoucit tout d'abord la peau et les muqueuses
• Graisse - graisse animale, graisse, substance huileuse
• Lubrifiant - lubrifiant réduisant le frottement.

Occlusion

L’eau monte constamment de la profondeur de la peau à sa surface puis s’évapore (ce processus est appelé perte d'eau transépidermique TEPV). Par conséquent, si vous ralentissez son évaporation en recouvrant la peau de manière étanche aux gaz, la teneur en eau de la couche cornée augmentera suffisamment rapidement. Cette méthode est appelée occlusale (du barrage anglais, barrière). Si le film est complètement impénétrable (par exemple un film de polyéthylène), la couche cornée gonfle et la barrière lipidique peut s’effondrer.
Un film semi-perméable qui ne fait que ralentir, mais ne bloque pas complètement l'évaporation de l'eau, aidera à éliminer les symptômes de la sécheresse sans endommager la peau.

Les ingrédients cosmétiques qui ralentissent l'évaporation de l'eau comprennent:

• Huile minérale, vaseline, huile de paraffine - les hydrocarbures sont des produits du raffinage du pétrole
• Silicones liquides - Composés organosiliciés de haut poids moléculaire formant un film
• Lanoline - cire animale obtenue en nettoyant la cire de laine
• Graisses animales
• Squalene et Squalane
• Huiles végétales - principalement beurre, karité ou mangue
• Cires naturelles et leurs esters - cire d'abeille, cires végétales et florales

Tous les composants ci-dessus diffèrent par la force de l'occlusion. La vaseline est considérée comme la plus fiable. En dermatologie, il est utilisé pour hydrater la peau contre l'eczéma, le psoriasis, etc. Cependant, ce type d'hydratation a un autre côté. Par exemple, en raison du fait que le pétrolatum hydrate trop bien, il peut ralentir la récupération de la barrière épidermique - les cellules ne recevront pas de signal à temps que la barrière ait besoin d'être réparée.. Les hydratants de type occlusal éliminent rapidement la peau sèche, réduisent l'inflammation et les démangeaisons dans les maladies de la peau, mais n'agissent pas sur la cause de la déshydratation. Si la fonction de barrière est altérée de manière significative et ne peut pas être restaurée, de telles préparations sont nécessaires. S'il y a une chance de récupération, ils ne peuvent être utilisés qu'au stade initial.
Les émollients couvrent temporairement les défauts qui subsistent après le pelage des cornéocytes, adoucissant la peau rugueuse, améliorant son apparence, reconstituant les réserves lipidiques de la peau, servant de lubrifiant et prévenant le TEPV. La capacité d'étalement du produit sur la surface de la peau, ainsi que l'effet occlusal, dépend en grande partie de leur contenu.

L'utilisation de substances capables de lier et de retenir les molécules d'eau (hygroscopique) est un bon moyen d'hydrater rapidement la peau. Il existe deux catégories d'hydratants hygroscopiques agissant différemment sur la peau.

La méthode de "compresse humide" - humidité de surface

Les grosses molécules polaires (plus de 3000 Da) ne peuvent pas pénétrer dans la couche cornée intacte. Ils sont fixés à la surface de la peau et absorbent l’humidité à la manière d’une éponge, formant une sorte de compresse humide. Ceux-ci incluent:

• Polyglycols (propylène, éthylène glycol)
• Polysaccharides (acide hyaluronique, chitosan, pectines, etc.)
• Molécules de protéines et leurs hydrolysats (collagène, élastine)
• Acides polynucléiques (ADN) et leurs hydrolysats

L'utilisation de tels humidificateurs n'est pas toujours justifiée. Dans un climat sec, lorsque la teneur en eau relative de l'environnement est inférieure à celle de la couche cornée, la compresse commence à extraire l'eau de la peau. La couche cornée devient donc encore plus sèche. Au contraire, à forte humidité, il adoucit et hydrate, l'apparence s'améliore.
En raison du séchage, la «compresse» lisse et raffermit la peau. Les composés à poids moléculaire élevé forment un maillage, rétrécissent et tirent la peau «collée». Le résultat est un levage de surface. Plus l'air est sec, plus le soulèvement est prononcé.
Pour empêcher l'évaporation rapide de l'eau de la «compresse humide», une petite quantité de substances occlusives peut être ajoutée au cosmétique. Une autre option consiste à utiliser une paire complémentaire, par exemple un tonique hydratant avec des composants polymères retenant l'humidité, plus une crème à effet occlusif.

Facteur hydratant naturel - hydratation profonde de la peau

Une idée fausse commune est de penser que toutes les couches de la peau sont hydratées, y compris les plus profondes. En fait, seule la couche cornée est humidifiée. Le rôle des éponges naturelles dans la couche cornée est joué par les composants des acides aminés exempts de facteur hydratant naturel (NAF), l'urée, l'acide lactique, le pyroglutamate de sodium. Ils sont situés dans la couche cornée et seulement dans celle-ci. Ces composés sont formés à la suite de la dégradation des protéines (principalement des filagrines) à partir desquelles le cytosquelette des kératinocytes est construit. Les molécules de NAF sont situées directement à proximité des cornéocytes. Une grande partie de l'eau présente dans la couche cornée est associée au nouf. L'eau accumulée est impliquée dans la liaison des écailles cornée et, avec le sébum, procure une plasticité et une douceur à la surface de la peau.
Contrairement aux gros composés de haut poids moléculaire, les petites molécules de NUF peuvent pénétrer dans l'épaisseur de la couche cornée et augmenter son potentiel de rétention d'eau. L'humidification qui se produit dans ce cas ne se produit généralement pas aussi rapidement qu'avec une "compresse", mais elle dure beaucoup plus longtemps et dépend moins de l'humidité de l'air.

Les substances minérales (sels) fournissent également une humidité profonde à la couche cornée. Le mécanisme d'action est complètement différent. En entrant dans la couche cornée, les sels augmentent sa pression osmotique. Pour rétablir l'équilibre eau-sel naturel, l'eau des couches inférieures de l'épiderme commence à s'écouler dans la couche cornée et y est retenue, comme si elle diluait la phase aqueuse et essayait de ramener le niveau de concentration en sel dans celle-ci à la norme. Le résultat est une hydratation accrue de la couche cornée.

Réparation de la barrière lipidique

Les dommages causés à la barrière lipidique de la couche cornée (modifications de la composition lipidique, modifications structurelles, destruction) sont l’une des causes les plus fréquentes de sécheresse de la peau. Même si la violation de la barrière n’est pas la cause première de la sécheresse, elle se produit quand la peau manque d’humidité pendant une longue période.
Les lipides sont principalement utilisés pour restaurer la barrière, à la fois sous forme d'huiles pures et en combinaison avec d'autres ingrédients. Les molécules lipidiques pénètrent dans les espaces intercellulaires et s’intègrent dans la barrière lipidique. Une partie des lipides se déplaçant progressivement dans les espaces intercellulaires atteint les couches vivantes de l'épiderme et est incluse dans le métabolisme cellulaire. Ils peuvent servir de substrat pour la synthèse ultérieure de lipides caractéristiques de la barrière cutanée.
Les huiles naturelles sont des mélanges de lipides. Par conséquent, l'efficacité réductrice et le mécanisme d'action préférentiel des huiles dépendront de leur composition lipidique. Les huiles contenant des acides gras essentiels (linoléique et gamma linoléique) contribuent à la synthèse accélérée des composants de la barrière lipidique.
Les huiles sont riches en stéarines, stimulent les kératinocytes et ont des propriétés anti-inflammatoires (rose sauvage, tamanu, carthame, soja). Les huiles enrichies en acides gras saturés et monoinsaturés ont des propriétés occlusives plus prononcées.
Également des mélanges lipidiques très efficaces composés de lipides physiologiques - céramides, cholestérol et acides gras libres.
Une technologie relativement nouvelle en cosmétique consiste à utiliser des émulsions dites lamellaires à base de lécithines., dans lequel les plus petites gouttelettes lipidiques sont stabilisées par un réseau de bicouches similaires à celles constituant la barrière lipidique. Ils possèdent d’excellentes propriétés hydratantes et régénérantes, car ils sont compatibles avec la barrière lipidique de la peau, non seulement en composition, mais également en structure, ce qui est particulièrement important pour les peaux abîmées ou sensibles.

http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1769

Nous parcourons les zones dangereuses: le point d’introduction des charges

Au cours de la dernière décennie, les injections de produit de comblement dermique sont devenues l’un des moyens les plus populaires de restaurer le volume perdu de tissus mous du visage et son rajeunissement. Dans la plupart des cas, les injections de produit de remplissage sont absolument sûres. Cependant, personne n’est immunisé contre les effets indésirables des injections de beauté et des rapports faisant état de complications après des produits de remplissage, notamment des cas de perte de vision temporaire ou permanente, de nécrose de la peau ou de formation de cicatrices, apparaissent régulièrement dans la presse..

Considérez le mécanisme de survenue de complications après l’introduction de charges dans la structure anatomique du visage, ainsi que les moyens d’éviter ou de prévenir le développement de phénomènes indésirables.

Structure anatomique du visage

Les complications les plus graves après l’introduction de charges sont:

• déficience unilatérale ou bilatérale de la fonction visuelle ou de la cécité;
• nécrose cutanée;
• troubles cérébrovasculaires.
• Parmi les charges dermiques, dont l'introduction est le plus souvent associée à la survenue de complications, acide hyaluronique, hydroxyapatite de calcium, polyméthacrylate de méthyle, acide polylactique, silicone et tissu adipeux.

La clé pour comprendre les causes de diverses complications après l’introduction de charges est une bonne connaissance de la structure du système vasculaire facial. En général, on distingue 5 couches dans la structure anatomique du visage humain:

1. Peau (épiderme et derme)
2. Dépôts de graisse sous-cutanés
3. Muscles du visage et SMAS
4. Système de vaisseau sanguin
5. Le crâne

Vous devez également prendre en compte toutes les procédures et opérations que le patient a subies plus tôt, car elles pourraient affecter la structure anatomique du visage et contribuer au risque accru de conséquences indésirables de l’introduction de produits de remplissage.

L'emplacement des vaisseaux sanguins dans les zones dangereuses

La complication la plus dangereuse associée à l'administration de produits de comblement dermiques est une occlusion veineuse ou artérielle, pouvant entraîner une ischémie et une nécrose ultérieure de la peau et / ou une perte de vision.

Tous ces phénomènes sont extrêmement indésirables et nécessitent une intervention médicale immédiate. L'occlusion artérielle peut entraîner la formation d'ulcères, de cicatrices et l'occlusion de l'artère oculaire peut entraîner une perte de vision.

Les causes d'occlusion artérielle ou veineuse peuvent être l'introduction d'une charge directement dans une veine / artère, une lésion d'un vaisseau sanguin ou une pression externe exercée par la charge injectée ou un œdème formé. En général, l'occlusion et la nécrose des vaisseaux sanguins sont considérées comme des complications rares.

Principales zones dangereuses du visage à éviter avec l'introduction de produits de remplissage. Dans la zone des joues c'est:

• artère faciale;
• artère transversale du visage;
• branche buccale de l'artère maxillaire;
• artère infraorbitale;
• branche zygomatique de l'artère buccale.

Dans la région abdominale, en raison du petit diamètre des vaisseaux et de la circulation collatérale insuffisante, l'introduction de charges de remplissage doit être effectuée avec une extrême prudence. Ici, les zones à haut risque sont:

• artère frontale;
• artère supraorbitale.

Les zones dangereuses dans le nez comprennent:

• artère nasale externe;
• artère angulaire.

Dans la zone périorale c'est:

• artère labiale supérieure;
• artère labiale inférieure.

Dans la zone des temples, les produits de remplissage sont soigneusement injectés, en évitant tout contact avec l’artère temporale superficielle, ses branches postérieures et pariétales postérieures.

Complications possibles: symptômes et élimination des conséquences

Un changement de couleur de la peau immédiatement après l'introduction de la charge indique une ischémie vasculaire. Les symptômes d'occlusion artérielle ou veineuse, pouvant entraîner une nécrose cutanée, sont une décoloration de la peau ou un assombrissement (jusqu'aux teintes bleu-gris), une ecchymose, un érythème réticulaire et une douleur intense au site d'injection.

En cas d'occlusion vasculaire ou de nécrose, l'objectif principal est de stimuler le flux sanguin dans la zone touchée.

Principes des soins d'urgence pour l'occlusion vasculaire

• application immédiate d'une compresse chaude
• masser la zone touchée pour dilater les vaisseaux sanguins et disperser le médicament administré,
• prendre de l'aspirine
• l'utilisation de médicaments externes qui stimulent l'expansion des vaisseaux sanguins,
• injection d'hyaluronidase (dans le cas de l'introduction de charges d'acide hyaluronique),
• injection de corticostéroïdes (anti-inflammatoire / immunomodulateur),
• antibiotiques,
• prise d'antiviraux (en cas de risque de nécrose péri-orale).

Il est également possible d'utiliser des procédures d'oxygénation hyperbare et au laser 3 mois après l'introduction de la charge.

Les cas d'occlusion de l'artère rétinienne sont extrêmement rares et très dangereux. Les symptômes de perte de vision possible sont une douleur vive dans la région de l'œil affecté immédiatement après l'introduction du produit de remplissage, une vision trouble, un ptosis, des maux de tête, des vertiges, des nausées et une ophtalmoplégie.

Habituellement, en cas d'occlusion de l'artère rétinienne, la perte de vision est irréversible. Le meilleur moyen de prévenir ce phénomène extrêmement indésirable consiste à éviter les zones dangereuses lors de l’introduction de charges, en particulier dans les zones du hochet, du front et de la partie supérieure des sillons nasogéniens.

Principes pour l'introduction en toute sécurité de charges dans les zones dangereuses

Dans les cas rares, mais toujours probables, d'occlusion vasculaire et de nécrose subséquente et / ou de perte de vision après l'introduction de charges, les premiers secours sont essentiels.

Une douleur intense et / ou une décoloration cutanée inattendue sont des signes alarmants d'occlusion vasculaire, d'ischémie et de nécrose imminente. Pour réduire les risques de conséquences indésirables de cette nature, il est recommandé de suivre les règles.

Règles pour l'introduction en toute sécurité de charges

• entrer la charge à petites doses,
• ne pas appliquer d'anesthésie (y compris les préparations contenant de l'épinéphrine) à proximité des faisceaux vasculaires, afin de ne pas provoquer de spasme vasculaire,
• éviter l'utilisation d'épinéphrine afin de pouvoir identifier rapidement la cause de la décoloration de la peau,
• utiliser une aiguille de petite taille pour que le mastic pénètre dans le tissu avec des doses minimales,
• utiliser des charges biodégradables (par exemple, la hyaluronidase stimule la dégradation rapide des charges d'acide hyaluronique),
• avec l'introduction du remplissage avec le doigt d'une main inconsciente, fermez le vaisseau sanguin adjacent,
• entrer la charge dans les couches supérieures et moyennes,
• évaluer le niveau de douleur de la procédure,
• surveiller les éventuels changements de couleur de la peau,
• en cas d'utilisation de charges non biodégradables, injectez-les à petites doses et tenez compte de leur viscosité élevée.

Pour la prévention de complications telles que l'occlusion vasculaire, je suggère d'utiliser une technique simple et efficace - le test d'aspiration: après l'insertion de l'aiguille dans la zone de correction et avant de commencer la préparation, il est nécessaire d'effectuer un léger mouvement inverse du piston de la seringue. S'il n'y a pas de sang, vous pouvez commencer à entrer dans le médicament. Ce test vous permet d’éliminer le médicament dans le sang.

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Xérose cutanée Partie 2: traitement

La peau sèche est un symptôme invariable de diverses affections cutanées telles que la dermatite atopique, le psoriasis, l'eczéma, etc. Il est actuellement prouvé que l'utilisation constante d'hydratants combinés et de produits de restauration de la peau

La peau sèche est un symptôme invariable de diverses affections cutanées, telles que la dermatite atopique, le psoriasis, l'eczéma, etc. Il est actuellement prouvé que l'utilisation constante d'agents hydratants et restaurateurs du système lipidique est essentielle dans le traitement de nombreuses dermatoses [1]. La restauration de la barrière épidermique détruite devient une priorité pour les peaux sèches. Plus la peau est perméable à l'eau, plus les substances tensioactives (tensioactifs) des détergents, des microbes et des toxines y pénètrent, provoquant une réaction inflammatoire et la formation de radicaux libres dans la peau. La peau sèche est de nature cyclique et a tendance à se détériorer en raison de son âge. Par conséquent, des soins cosmétiques rationnels adaptés à la physiologie et à la structure de la peau sont très importants. Les hydratants réduisent la sensation subjective de tiraillement, de sécheresse, d'inconfort, augmentent l'élasticité et la tolérance de la peau, nivellent le micro-relief et la couleur de la peau, renforcent le manteau hydrolipidique.

L'augmentation du nombre d'hydratants ayant différents mécanismes d'action est parallèle à l'approfondissement des connaissances sur la physiologie de la couche cornée. L'étude de la barrière épidermique (principalement la matrice lipidique) a conduit à la création d'une nouvelle direction thérapeutique en dermatologie - la «cornéothérapie». "Cornéothérapie" - "traitement de la couche cornée" (du latin. Corneum - corné et anglais. Thérapie - traitement). Il a été suggéré par le célèbre dermatologue américain Albert Kligman, qui a l'honneur de découvrir le rôle des rétinoïdes dans le traitement de l'acné. A. Kligman est devenu un pionnier dans l’étude de la physiologie de la couche superficielle de la peau, ce qui a conduit au développement du concept de «couche de corne vivante».

Vous pouvez éliminer la sécheresse de la couche cornée de différentes manières:

1) créer une occlusion sur la surface de la peau qui empêche la perte d’humidité transépidermique (TEPV);
2) l'utilisation de la thérapie de substitution;
3) utilisation d'émollients;
4) la création d'humidité osmotique;
5) restauration de la barrière épidermique;
6) l'utilisation d'agents hygroscopiques;
7) activation de la synthèse des aquaporines.

Création d'une occlusion sur la surface de la peau, qui empêche la perte d'humidité transépidermique. La méthode d'humidification la plus ancienne est probablement l'utilisation de substances qui créent un film imperméable à la surface de la peau qui empêche l'évaporation. On obtient ainsi l'effet d'une compresse (pansement occlusif) qui rétablit et améliore la diffusion du fluide des capillaires du derme dans l'épiderme. Les hydratants à effet occlusif sont principalement utilisés en dermatologie, dans le traitement des maladies accompagnées d'une sécheresse et d'une inflammation de la peau, en cosmétologie après une chirurgie plastique, telle que le polissage de la peau, ainsi que pour protéger la peau lors de contacts fréquents avec des détergents. Il est important de rappeler que cette méthode peut être utilisée pour les propriétés intactes des lipides intercellulaires. Cette méthode vous permet de capter et de redistribuer l'humidité dans l'épaisseur de l'épithélium. Bien que, de l'avis de Koshevenko Yu. N. (2008), une telle occlusion entraîne non seulement une récupération plus lente de la fonction de barrière de l'épiderme, mais également une violation de la sécrétion des corps lamillaires [2].

Pour type d'humidificateur occlusif comprennent:

1) acides gras (lanoline, stéarique, etc.);
2) les alcools gras (lanoline, palmitique, caprylique, etc.);
3) huiles et cires d'hydrocarbures (vaseline, paraffine, huiles minérales, squalène);
4) phospholipides;
5) les cires d'origine végétale et animale (cire de carnauba, lanoline);
6) huiles végétales solides (cacao, karité, noix de coco, macadamia, etc.).

Traditionnellement en dermatologie à la peau sèche et non grasse, on utilise des crèmes lipophiles eau dans huile, ces crèmes sont difficiles à laver et, en raison de leur effet occlusif, ne permettent pas à la peau de perdre son hydratation, ne la protégez pas du séchage excessif [3].

La vaseline est le revêtement occlusif le plus fiable et le plus éprouvé en dermatologie. Il est utilisé dans des produits destinés à hydrater la peau contre le psoriasis, la dermatite atopique, etc., car il retient très bien l'humidité de la peau. Le pétrolatum crée, d’une part, un obstacle physique sur le chemin de l’évaporation de l’humidité, et, d’autre part, des écailles cornéennes, qui réduisent la zone de contact entre les espaces intercellulaires avec l’air, ce qui inhibe le processus d’évaporation transépidermique de l’eau. Un gel contenant 5% de vaseline réduit le TEPV de 98%. Cependant, l'hydratation de la peau avec de la vaseline peut être considérée comme passive, car elle ne fait que conserver l'humidité présente dans la couche cornée. Une autre option pour l'humidification - actif - est que des substances hygroscopiques soient introduites dans la couche cornée, lesquelles sont capables de se lier et de retenir de l'eau par des interactions ioniques [4].

La vaseline n'est pratiquement pas utilisée en cosmétologie à l'heure actuelle, car elle est subjectivement inconfortable à utiliser: elle est mal absorbée, ne brille pas, ne laisse pas l'impression d'un film collant. Certains cosmétologues recommandent des crèmes à base de vaseline pour protéger la peau en hiver. Cependant, des études ont montré que le pétrolatum crée une sensation de chaleur trompeuse et augmente donc le risque d'engelures [5, 6].

En hiver, les hydratants contiennent souvent des graisses saturées (oie, blaireau, ours). Les cosmétiques contenant des graisses saturées ramollissent bien la peau et la protègent des engelures et de la sécheresse, mais il n’est pas recommandé de l’utiliser constamment [5].

Il est nécessaire d’ajouter qu’à des températures basses, l’humidité de la surface de la peau s’évapore très rapidement, de sorte que l’opinion prédominante selon laquelle il n’est pas nécessaire d’utiliser des préparations hydratantes en hiver n’est qu’un délire. Il est important de choisir les bons. Les remèdes hivernaux ne doivent pas former un film occlusif trop épais et perturber la respiration des tissus. Ces médicaments comprennent généralement le beurre de karité, l'huile de jojoba et la macadamia, qui sont rapidement absorbés par la peau et créent un film mince et en mouvement sans perturber les processus naturels. En hiver, il faut se méfier des produits contenant de l'acide hyaluronique et de l'urée, qui retiennent bien l'humidité, mais qui se transforment par temps froid en une croûte qui endommage les vaisseaux cutanés.

Récemment, les revêtements occlusifs en silicone (par exemple, la diméthicone) sont devenus populaires et sont largement utilisés en chirurgie plastique après resurfaçage au laser, dermabrasion et autres opérations. Le film de silicone, comme le pétrolatum, retient l'humidité de la peau, évitant ainsi le stress causé par une violation de la barrière épidermique [5, 7–9].

Les hydratants occlusifs éliminent rapidement la peau sèche, réduisent l'inflammation et les démangeaisons dans les affections cutanées, mais n'éliminent pas les causes de la déshydratation de la peau, peuvent provoquer un gonflement des tissus locaux et ne conviennent donc pas à tout le monde. Ainsi, si le processus de restauration normale des structures de barrière de la couche cornée est perturbé, par exemple dans certaines maladies de la peau, des crèmes occlusives sont nécessaires. S'il y a une chance de restaurer la barrière de la couche cornée, ils ne devraient être utilisés qu'en cas d'urgence. Les personnes ayant une peau en bonne santé sont contre-indiquées, car elles peuvent violer les propriétés de barrière de l'épiderme [2].

Thérapie de remplacement. Afin d'augmenter la teneur en humidité de la couche cornée, les mêmes substances sont ajoutées aux produits cosmétiques qui font partie du facteur hydratant naturel. Ce sont l'urée, les acides aminés (sérine, glycine, alanine, proline), les minéraux (magnésium, potassium, sodium, calcium), le pyroglutamate de sodium (Na-XRD), l'acide lactique. Pénétrant dans la couche cornée, ils se localisent autour des cornéocytes et créent une membrane d’eau particulière [10]. Une telle hydratation a un effet retardé, mais prolongé et fait moins envie que l'humidité de l'air. Le résultat est maintenu jusqu'à ce que les composants hydratants soient éliminés avec les écailles cornéennes [5, 8, 10].

L'urée dans les formulations cosmétiques est introduite à une concentration d'environ 5%. Il est déconseillé de l'utiliser dans les cosmétiques pour peaux sensibles et dans les cosmétiques pour enfants. Il a une action hydratante, peeling et antimicrobienne. Quand une personne transpire, une partie de la sueur s'évapore et l'urée reste à la surface de la peau, absorbe l'humidité de l'air et la retient dans la couche cornée. Il est capable de détruire les liaisons hydrogène des chaînes protéiques, en modifiant la configuration et l'état d'agrégation, contribuant à la liaison de l'eau à la surface de la protéine. La petite molécule d'urée pénètre bien dans la peau et peut en même temps servir de conducteur à d'autres ingrédients actifs inclus dans la préparation cosmétique [5, 6, 9].

Acide lactique Selon les données de recherche, l'acide lactique et ses sels (lactates) agissent non seulement comme un agent hygroscopique, mais améliorent également la synthèse de céramides par les kératinocytes. L'isomère L de l'acide lactique montre la plus grande activité et augmente de manière significative (jusqu'à 48%) la teneur en céramides dans la couche cornée. L'introduction d'acide lactique dans la couche cornée augmente considérablement son élasticité, élimine les symptômes de xérose et réduit le degré de TEPV. Ainsi, l'acide lactique a un effet antimicrobien hydratant, exfoliant [5, 6, 8, 10].

Le pyroglutamate de sodium (Na-PCA) se forme dans les cellules lors de la kératinisation à partir de la protéine filagrine et est utilisé comme ingrédient hydratant dans les produits cosmétiques. Le meilleur résultat est l'introduction de Na-PCA dans les liposomes [6, 10].

Acides aminés. Parmi les acides aminés qui composent NMF, la sérine, la lysine, la valine et la citrulline sont utilisées en cosmétologie. En règle générale, les préparations cosmétiques ne contiennent pas d'aminoacides purs, mais des hydrolysats de protéines (protéines de soja, soie, lait, par exemple). Lors de l'application de séricine (protéine de soie) sous forme d'hydrogel, une hydratation cutanée profonde et prolongée, une récupération du composant acide aminé du NMF et un microrelief cutané sont observés à la surface de la peau [5, 8].

Des traitements à base de protéines de soie sont appliqués et dissous directement sur la peau des fibres du cocon du ver à soie et sont absorbés par l'hydrolysat. Le nom chimique de ces fibres "fibroïne" est une protéine fibrillaire d'un poids moléculaire compris entre 55 000 et 100 000 daltons. À leur état naturel, les fibres de fibroïne sont reliées entre elles par le "caoutchouc de soie" (protéine de la séricine). Afin de maintenir les fibres de fibroïne à l'état sec, les scientifiques ont réussi à séparer les corps protéiques les uns des autres, afin de pouvoir les réunir à nouveau pendant la procédure. Certains peptides et acides aminés pénètrent progressivement dans la couche cornée, en retenant l'humidité longtemps [6].

Emolenta. Pour donner au produit fini des caractéristiques sensorielles optimales et un contrôle des propriétés occlusales, des émollients d'ester sont ajoutés aux agents hydratants. Sur la base des acides gras polyinsaturés (huiles végétales), des émollients sont créés, qui comblent l'espace entre les cellules cornéennes exfoliantes, remplacent les défauts de la couche cornée qui se forment à la suite d'une desquamation excessive des cornéocytes, compensant ainsi le déficit en lipides de surface. Les émollients vous permettent d’ajuster le degré d’occlusion et offrent un effet adoucissant rapide et prolongé. Des études sur des animaux indiquent que des humidificateurs de ce type peuvent provoquer la formation de comédons. Ainsi, l'utilisation d'humidificateurs de type occlusal est justifiée dans les cas où il est nécessaire de bloquer de manière urgente la perte d'humidité transépidermique par la peau et de maintenir le niveau d'humidité requis pour l'activité cellulaire normale. De telles propriétés sont possédées par une série de produits de soin de la peau post-peeling, des remèdes pour les mains, qui subissent les attaques quotidiennes de surfactant dans les détergents et détruisent la barrière lipidique [8, 10, 11].

L'hydratation osmotique est obtenue en augmentant la concentration d'ingrédients osmotiquement actifs. On sait que l'hydrobalance de la peau est normalisée par des substances minérales faisant partie des eaux thermales. Actuellement, ils sont principalement utilisés sous forme d'aérosols. Vaporisés sur la couche cornée, ils augmentent sa pression osmotique. Dans ce cas, l’eau des couches sous-jacentes pénètre dans la couche cornée et y est retenue, normalisant la concentration de sels et rétablissant le bilan hydrique naturel. En conséquence, la teneur en eau augmente [10].

Restauration de la barrière épidermique. Les lipides sont utilisés pour restaurer la barrière épidermique, sous forme d'huiles pures ou en combinaison avec d'autres ingrédients. Il a été prouvé que l'application topique de lipides (céramides, phospholipides, triglycérides) accélère la restauration de la barrière lipidique de la peau, tandis que le rapport optimal de céramides, acides gras et cholestérol est de 1: 1: 1 à 3: 1: 1. Le processus de restauration de la barrière épidermique est un processus long qui ne se produit qu'après que les cellules de l'épiderme ont reçu le matériau de construction nécessaire et produit une quantité suffisante de céramides et autres lipides épidermiques à partir desquels les couches épidermiques seront construites [6].

Dans les années 90, les fabricants de produits cosmétiques se sont détournés de l’utilisation des huiles naturelles, car les silicones sont entrées dans la fabrication des produits cosmétiques (dans la liste des ingrédients, on peut les distinguer par «con», par exemple, la siméthicone, la cyclodiméthicone, etc.), dérivés synthétiques d’acides gras ( ils ont généralement des noms complexes, tels que myristate d’isopropyle, etc.) et d’autres réalisations de la chimie cosmétique. Avec ces substances, il est devenu possible de créer des produits cosmétiques avec des caractéristiques définies avec précision, ce qui est très difficile avec les huiles naturelles. Cependant, on a découvert plus tard que la peau pouvait extraire les acides gras dont elle avait besoin des graisses et des huiles et les utiliser pour synthétiser ses propres lipides épidermiques, les prostaglandines et d'autres régulateurs de l'immunité locale. Les acides gras entrent généralement dans la peau avec les huiles naturelles contenant des acides gras essentiels (linoléique, linolénique, arachidonique et leurs dérivés - gamma-linolénique, arachidonique, etc.). Les huiles d'olive, de soja, de maïs ou de cassis, de bourrache, d'oslinnik et d'onagre sont plus souvent utilisées en cosmétique [6].

Comme ces huiles s'oxydent facilement, elles ajoutent des antioxydants - vitamine E, caroténoïdes. Il est utile d’utiliser des huiles ayant elles-mêmes un effet antioxydant - huile d’avocat, karité, pépin de raisin, germe de blé, son de riz. Les huiles à haute teneur en fraction insaponifiable (graines de lin, soja, karité, germe de blé) ont également un effet phytoestrogène et des propriétés anti-inflammatoires élevées.

Mais vous devriez toujours vous souvenir de l’inverse des cosméceutiques à base d’huiles et de graisses. Par exemple, les triglycérides créent une occlusion et perturbent les processus de régénération, empêchant ainsi le facteur naturel d’hydratation de fonctionner, c’est-à-dire d’obtenir de l’humidité dans l’air. Les huiles minérales provoquent également, entre autres, une occlusion, ce qui augmente la sensibilité de la peau au rayonnement ultraviolet, chargé de photosensibilisation et d’hyperpigmentation. En été, évitez donc de prendre des médicaments riches en triglycérides et en huiles minérales.

Les céramides sont récemment devenus des ingrédients très populaires dans les cosmétiques. La popularité des céramides s'explique par le rôle qu'elles jouent dans le maintien de l'intégrité de la barrière épidermique. En raison de la présence d'une couche lipidique multicouche entre les écailles cornéennes, le stratum corneum est capable de protéger efficacement la peau non seulement de la pénétration de substances étrangères de l'extérieur, mais également de la déshydratation.

Pour le transfert de substances actives hydrophiles sur l'épiderme, des transporteurs transdermiques sont souvent utilisés - des complexes de molécules hydrophobes entourant les principes actifs. Les supports transdermiques les plus populaires sont les liposomes - des capsules construites à partir de céramides ou de phospholipides. La paroi du liposome est constituée d'une bicouche lipidique et l'espace hydrophobe interne contient des substances biologiquement actives.

Les préparations liposomales à base de céramide ont un bon effet cosmétique, mais sont assez onéreuses et difficiles à fabriquer en raison de la faible solubilité des céramides dans l’eau. Récemment, les émulsions à base de phospholipides saturés sont de plus en plus populaires (elles ressemblent aux céramides, mais ont deux queues hydrophobes). Ceux-ci peuvent être des liposomes ou des structures planes ressemblant à des membranes (lamelles). De tels phospholipides forment des structures cristallines similaires à la structure des couches lipidiques de la couche cornée. Lorsque les liposomes ou les lamelles lipidiques pénètrent dans la couche cornée endommagée, ils sont noyés dans des zones dépourvues de lipides, rétablissant ainsi temporairement la barrière épidermique [2, 6, 10].

Des recherches fondamentales dans les domaines de la cytologie, de la biochimie et de la biophysique de la peau ont conduit à l’émergence d’un nouveau médicament qui maintient l’équilibre hydrique de la peau - la crème DMS ® (Derma-Membrane Structure) imite la structure naturelle des lipides de l’épiderme. Le DMS a une structure lamellaire et des tailles de particules indéterminées, contrairement aux structures en forme de gouttes des crèmes traditionnelles. C'est cette technologie qui est utilisée pour créer le gel Physigel, qui contient un ensemble complet de lipides identiques aux lipides de l'épiderme. La particularité de cette crème, qui la distingue des autres crèmes, est une substance spéciale - la phosphatidylcholine hydrogénée (GFH). Comme on le sait, la phosphatidylcholine naturelle est un composant clé des membranes cellulaires des kératinocytes. Dans la couche cornée, il sert de source à la sphingomyéline et aux céramides. La phosphatidylcholine hydrogénée, qui fait partie de Physiogel, est essentiellement un squelette sur lequel sont fixés les lipides de la crème, créant ainsi un système auto-émulsifiant naturel. Un tel système fournit une crème avec un certain nombre de propriétés:

• il n'est pas possible de former des émulsions sous la forme "d'eau dans les graisses" ou "de graisses dans l'eau";
• forme la structure lamellaire du DMS (structures lamellaires constituées de couches bilipides contenant des lipides physiologiques);
• capable de pénétrer profondément dans la couche cornée de l'épiderme;
• améliore les propriétés de barrière cutanée et la photoprotection.

L'utilisation de systèmes "auto-émulsionnables" à base de phosphatidylcholine minimise le risque d'irritation et justifie l'utilisation pour le traitement des dermatoses chroniques. Le DMS fournit la pénétration «correcte» des lipides - intégrée dans la couche cornée, mais ne pénètre pas plus profondément.

Des études scientifiques conduites à l'aide de méthodes de recherche instrumentales (micrographies électroniques et détermination de la cornéométrie) ont révélé qu'au 14ème jour d'essais comparatifs de diverses crèmes, Physiogel présentait des indicateurs non inférieurs aux autres crèmes quant au degré d'hydratation de la peau. Mais au 28ème jour, l'indice d'humidité augmente 4 fois et dépasse de loin les autres crèmes. Ces études prouvent que le gel Physigel ne fournit pas une hydratation passive, mais actif, rétablissant la structure naturelle de l’épiderme qui économise l’eau.

Il faut se rappeler que le processus de restauration de la peau est lent. Par conséquent, l'effet de l'utilisation de vaseline, d'émollients et d'hydratants sera plus visible que l'effet de l'utilisation de crèmes contenant des acides gras essentiels. Étant donné que les acides gras polyinsaturés ne peuvent constituer une aide d’urgence pour supprimer une barrière, ils doivent être pris régulièrement pour prévenir la survenue d’états déficients.

Hydrater la peau avec des produits hygroscopiques. Pour les peaux normales sans pathologies graves, appliquez des hydratants non occlusifs. Ce sont généralement des gels contenant des substances hygroscopiques (protéines, polysaccharides, glucosaminoglycanes).

La glycérine est un humidificateur efficace dans des conditions d'humidité atmosphérique normale. La glycérine est hygroscopique, mais très volatile, ce qui affecte négativement la durée de l'effet hydratant. La glycérine n'a pas la capacité de pénétrer profondément dans la couche cornée, son effet est donc superficiel. Mais il adoucit la peau, abaisse le point de congélation du liquide (empêche la crème de geler sur le visage les jours de gel), fonctionne à l'air humide comme un hydratant pour la peau, tirant l'humidité de l'air. Cependant, dans l'air sec, l'effet inverse est obtenu: il tire l'eau de la couche cornée, donc lors d'un contact à court terme avec la peau, il exerce un effet hydratant, mais inversement, il aggrave la sécheresse de la peau et en extrait l'humidité. Par exemple, le sorbitol est moins hygroscopique que le glycérol, de sorte que le risque de dessèchement de la peau est moindre [4].

Le propylène glycol est utilisé comme solvant dans les formulations cosmétiques (remplace l’eau). Il est non toxique, adoucit la peau, abaisse le point de congélation des liquides et a un effet antimicrobien. Il a une haute hygroscopicité, cependant, de même que la glycérine, dans une atmosphère sèche, il peut tirer de l’eau du stratum corneum [4].

L'acide hyaluronique (HA) est un glycosaminoglycane, composant principal de la matrice extracellulaire des tissus vivants. Jusqu'à récemment, le CC était appelé la substance principale de la substance intercellulaire du derme. Cependant, des études récentes ont montré que l'HA remplit les fonctions les plus importantes dans la couche épithéliale de la peau et ne pénètre pas dans l'épiderme par le derme, mais est synthétisé par les cornéocytes eux-mêmes [12, 13]. Lorsque cela se produit, la synthèse de molécules de très grand poids moléculaire (environ 2 millions de kDa) et le catabolisme de l'HA se produisent également dans les lysosomes des kératinocytes. Ce polysaccharide naturel participe activement à la prolifération, à la différenciation et à la migration des kératinocytes. Par conséquent, sa quantité est sous le contrôle de diverses molécules régulatrices et est maintenue au niveau de 0,1 mg / kg.

GK est un ingrédient très populaire dans les produits de soin de la peau. Les préparations cosmétiques contenant de l'AH ont un effet hydratant prononcé en raison de la formation du film le plus mince à la surface de la peau, contribuant à la réduction du TEPV, qui absorbe activement l'humidité de l'air. Cela augmente la quantité d'eau libre dans la couche cornée et crée également un effet «d'humidité supplémentaire» qui aide à réduire l'évaporation de l'eau à la surface de la peau. Comme vous le savez, l'AH peut pénétrer dans les couches profondes de la peau et transporter des substances qui lui sont associées ou qui sont enfermées dans sa structure maillée.

Le collagène soluble, en raison de ses propriétés hygroscopiques, forme un film hydratant sur la peau, réduisant ainsi la perte d'eau à travers la couche cornée.

Le chitosan est un polysaccharide dérivé des coquilles de crustacés marins. Il forme un film hydratant sur la peau, adoucit la peau et la protège des dommages.

Le bêta-glucane est un polysaccharide dérivé de la paroi cellulaire de la levure de boulanger. Il forme un film hydratant sur la peau, protège la peau des rayons UV, a un effet immunostimulant.

Activation de la synthèse de l'aquaporine. Comme indiqué dans la première partie de l'article, les protéines d'aquaporines transmembranaires jouent un rôle important dans le maintien du niveau normal d'hydratation de la peau. Dans l'épiderme humain, l'aquaporine principale de la peau, l'aquaporine-3 (AQP-3), est située sur la membrane des kératinocytes.

Dans les pathologies cutanées caractérisées par une fonction barrière altérée et une peau sèche, on observe une modification de l'expression des aquaporines. Un fait intéressant est que l'expression de l'AQP-3 est réduite proportionnellement directement au degré d'exsudation pendant l'eczéma, tandis qu'une expression accrue est observée dans la dermatite atopique [14-16].

Avec une diminution du contenu en PAQ-3, l'hydratation de l'épiderme et la fonction de barrière de la peau sont perturbées et son élasticité diminue. De plus, il est prouvé qu'avec l'âge, la quantité d'AQP-3 dans l'épiderme est réduite, ce qui est la principale raison de la diminution du niveau d'hydratation de la peau âgée. Actuellement, une recherche active de composés stimulant la synthèse des aquaporines est en cours. La modulation de leur expression est l'un des moyens les plus prometteurs d'hydrater la peau [14–16].

En conclusion, il est nécessaire de souligner que nous ne parlons pas seulement du traitement adjuvant des cosméceutiques lors d’une exacerbation, mais également d’un problème très important: consolider la rémission en restaurant activement l’intégrité de la peau et son fonctionnement normal à l’aide de produits médicaux et cosmétiques. Aujourd’hui, dans l’arsenal du médecin, il existe une quantité suffisante de produits cosmétiques et thérapeutiques hydratants et émollients, spécialement conçus pour le soin de la peau des patients, et la capacité de s'y retrouver est la clé du succès du traitement.

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